Hydroizolacja łazienki. Rozwiązanie systemowe do hydroizolacji łazienki z wykonaniem krok po kroku
Hydroizolacja łazienki to ważny etap przy wykańczaniu czy remoncie tego wymagającego pomieszczenia. Płytki ceramiczne nie są wystarczającą barierą chroniącą przed wilgocią czy bezpośrednio wody. Fachowo wykonana hydroizolacja łazienki, najlepiej przy wykorzystaniu specjalitycznego rozwiązania systemowego, to dopiero pewna szczelność narażonych na zawilgocenie powierzchni.
Systemowa hydroizolacja łazienki
Strefy mokre łazienki, takie jak kabina prysznicowa, strefa wokół wanny oraz umywalki, a także niekiedy powierzchnie wokół toalety, pralnie czy kuchnia wymagają staranie wykonanej hydroizolacji. Zapobiega to rozwojowi pleśni, grzybów. Hydroizolacja łazienki wymaga zastosowania specjalistycznych preparatów chroniących przed działaniem wody. Prawidłowo wykonana hydroizolacja łazienki powinna tworzyć bezspoinową powłokę zabezpieczającą konstrukcję podłogi i ścian przed wnikaniem wilgoci. Kompleksowe wykorzystanie systemów hydroizolacyjnych daje pewność skuteczności i trwałości wykonanych prac.
Hydroizolacja łazienki w 9 krokach
1. Przygotowanie podłoża. Uszczelniane podłoże powinno być oczyszczone, można je też odkurzyć. Należy również sprawdzić jego twardość, usuwając elementy słabo związane z podłożem. Wszelkie ubytki uzupełnia się specjalną zaprawą, przestrzegając instrukcji użycia produktu. W przypadku podłoży gipsowych (tynk, jastrych) zaleca się zmatowić je grubym papierem ściernym przed położeniem płynu gruntującego.
- Zobacz też: Brodzik posadzkowy
2. Gruntowanie powierzchni. Grunt nakłada się na oczyszczone podłoże wałkiem lub pędzlem. Zagruntować należy całą izolowaną powierzchnię - nakłada się 1 lub 2 warstwy gruntu w odstępie 1 – 2 godzin.
3. Uszczelnianie styków podłoga-ściana. W miejsce styku podłogi ze ścianą należy przykleić taśmę uszczelniającą. Taśmę wkleja się, korzystając z gotowej folii w płynie. Narożniki łazienki oraz przejścia instalacji również trzeba dokładnie uszczelnić za pomocą specjalnych mankietów uszczelniających. Taśmy i mankiety wkleja się folią w płynie.
4. Hydroizolacja łazienki folią w płynie. Do tego celu stosuje się dwie warstwy folii w płynie, którą nakłada się pędzlem lub wałkiem. Pierwszą warstwę folii w płynie mocno wciera się w podłoże. Ponowną aplikację należy rozpocząć po wyschnięciu warstwy pierwszej, zachowując prostopadły kierunek względem nanoszenia pierwszej warstwy. Aby przystąpić do kolejnego etapu prac, należy zaczekać do momentu wyschnięcia hydroizolacji, a jest to 10-12 godzin.
5. Przygotowanie zaprawy do płytek ceramicznych. Polecany produkt to elastyczna zaprawa. Jest to zaprawa niepyląca (komfort pracy w zamkniętych pomieszczeniach), polecana do stref mokrych, również na ogrzewanie podłogowe. Suchą zaprawę dokładnie mieszamy z wodą w proporcjach podanych na opakowaniu. Po wymieszaniu zaprawy czekamy ok. 5 minut i mieszamy ponownie.
6. Nanoszenie zaprawy na podłoże. Zaprawę do płytek ceramicznych nanosi się na ścianę gładką krawędzią pacy, a następnie rozprowadza ją krawędzią zębatą. Im większe płytki ceramiczne, tym wyższe powinny być zęby pacy. Należy pamiętać, że zaprawę nanosi się również na płytki ceramiczne.
7. Układanie płytek ceramicznych - przyklejając płytki, należy dociskać je do podłoża i jednocześnie lekko przesuwać. Płytki można korygować jeszcze przez ok. 20 minut. Płytek nie układa się na styk, tylko z zachowaniem spoiny wcześniej ustalonej szerokości (w zależności od wielkości płytek czy preferencji inwestora). W tym celu stosujemy odpowiednie krzyżyki dystansowe. W trakcie układania płytek ceramicznych sprawdzamy dokładność pionów i poziomów. Na kolejny etap prac trzeba odczekać 24 godziny.
Płytki ścienne - powinny być pokryte zaprawą w 70% – 90%.
Płytki podłogowe - powinny być pokryte zaprawą klejącą w 100%.
8. Fugowanie płytek. Do spoinowania płytek poleca się zaprawę do fug, którą nanosi się pacą gumową. Pacę należy prowadzić zgodnie z kierunkiem przekątnych płytki - wciera się ją w spoiny i jednocześnie zbiera jej nadmiar.
9. Czyszczene płytek. Po kilku minutach od nałożenia zaprawy jej pozostałości usuwa się wolgotną gąbką. Po związaniu zaprawy fugowej (ok. 24 godziny) pozostały nalot czyści się suchą ścierką. Ostatni etap prac to silikonowanie połączeń ścian z podłogą.
